Pamirškite kuklų kasdienį minimalizmą ir lengvą, atostogų Prancūzijos Rivjeroje įkvėptą eleganciją. Didieji Paryžiaus mados namai senajai mados sostinei grąžino teatrališkumą, dramą bei ant podiumą vėl pavertė vieta, kur gimsta intrigos, kūrybinės provokacijos, netikėti žaidimai mada. Atrodo, jog sunkmečio sukurta būtinybė įtikti klientui liko kažkur toli, o dizaineriai savo mados namų vyrą mato nebe kaip kuklų darbo klasės herojų, bet netikėčiausių idėjų, fantazijų, vizijų veikėją, kuriam drabužis reikalingas ne saugiam pilkam įvaizdžiui sukurti, o savitam gyvenimo, mąstymo būdui išreikšti. Tik Paryžiuje abstraktus Kris Van Assche šou, skirtas Dior Homme, gali virsti tikra moderno švente, iš Givenchy užkulisių pasirodyti pamaldus vienuolis, dėvintis leopardo kailį, Jean Paul Gaultier podiumas pavirsti tikra turkiška pirtimi, John Galliano vyras tapti moderniųjų laikų Charlie Chaplinu, o Yves Saint Laurent gerbėjas nukeliauti net iki Maroko. Ir tai nėra tik drabužiai su gražiai aprašyta idėja. Paryžius kuria teatrą, kuriame mados savaičių spektaklius režisuoja pati Jos Didenybė Mada. Sveiki atvykę į pasirodymą!
DIOR HOMME
Paryžiaus abstrakcionistas žvelgia į Šiaurės Afriką, Artimuosius Rytus. Dior Homme mados namų kūrėjas K.Van Assche, žinomas dėl sugebėjimo net minimalistiškiausio silueto drabužį priversti judėti iraudinį tarsi atgaivinti, šįkart žengė didžiulį žingsnį nuo praeitos pavasario/vasaros 2010 kolekcijos ir mėgstamą modernų klasikos bei sportinio stiliaus mišinį iškeitė į naują, dar nematytą Dior Homme kryptį – arabiškos kultūros kraštus.
Žinoma, tai atrodo išties logiška – su audiniu bei jo galimybėmis kristi, lankstytis, formuotis eksperimentuoti mėgstantis dizaineris negalėjo nesusižavėti įspūdingais pietiečių tradiciniais apdarais, kuriuose svarbus tiek drabužio erdvumas (K.Van Assche nemėgsta priglundančių siluetų ir savo kolekcijose jų vengia), tiek kuo paprasčiau sukirpto audinio gebėjimas suformuoti dailias klostes, žmogui einant judėti. Taigi tradicinėje juodai baltoje kolekcijoje netrūko pačių įvairiausių arabų kultūros įvėptų sprendimų: baltos palaidinės gilia V formos iškirpte, erdvios plevenančio audinio kelnės, platūs (bet preciziškai sukirpti) paltai bei švarkai, liemenės, net megztiniai. Taip pat nepamiršta ir K.Van Assche kolekcijose dažnai liaupsinama avalynė. Šįkart dizaineris pristatė juodos odos sandalų ir juodų kojinių derinį.
GIVENCHY
Pamaldusis katalikas žengia į laukinės gamtos zoną. Tiek moterų, tiek vyrų kolekcijose matomas dizainerio Riccardo Tisci įkvėpimas iš Lotynų Amerikos ir katalikybės neapleidžia nė vieno mados kūrėjo darbo, tad ne išimtis ir ši kolekcija. Ją puošia nepriekaištingo akinamo baltumo marškiniai, juodi puikių modelių kostiumai, dizainerio vizitine kortele tapę šortai (šįkart jie buvo kiek patobulinti – jų priekį dengė papildomas gabalas audinio, taip sukurdamas sijono iliuziją), net nėriniai, vizualiai sukurti gyvūnų kailio raštu, permatomi audiniai ir… leopardiniai elementai, primenantys neseniai pristatytą moterų resort kolekciją.
Givenchy vyras ateinančią vasarą bus valdomas ne tiek būtinybės ir pareigos, kiek norų ir laukinių instinktų. Šiai idėjai įgyvendinti pasirinkti spygliuoti kaklo papuošalai, gausybė leopardo raštu marginto audinio, iš kurio dizaineris siuvo kelnes, prigludusias palaidines, net kostiumus. Per drąsu? Ne, nepasakyčiau, nes visad harmoniją tarp audinio ir modelio išlaikantis mados kūrėjas savo taisyklių sulaužė ir šįkart – margintų drabužių kirpimas buvo itin paprastas, o vienspalviai deriniai išsiskyrė konstrukcijų sudėtingumu.
JEAN PAUL GAULTIER
Kai legendinis prancūzų dizaineris Jean Paul Gaultier žada „karštą pristatymą“, kartais tenka šiuos žodžius suprasti tiesiogine prasme. Na, pavasario/vasaros 2011 kolekcijos pristatymo šou tai puikiai patvirtino – podiumo gale stūksojo tiktų tikriausia turkiška garinė pirtis – hamamas, o joje kaitinosi pusnuogiai įdegę JPG modeliai. Ši įdomi podiumo dekoracija atspindėjo ir viso šou temą – Rytai.
Permatomos tunikos, šortai, safario stiliaus švarkai, šalikai, įkvėpimas iš Artimųjų Rytų ir Šiaurės Afrikos… Daugelis kritikų šiose detalėse įžvelgė J.P. Gaultier norą prisiminti ir pagerbti legendinį iš Alžyro kilusį dizainerį Yves Saint Laurentą. Tą iš dalies patvirtino ir pats Gaultier, ant podiumo išleisdamas į legendinį kūrėją neįtikėtinai panašų modelį, papuoštą net YSL stiliaus akiniais. Iš tiesų pati kolekcija, net jei ir skirta kitai legendai pagerbti, buvo viena geriausių pastaruoju metu rodytų ant Gaultier podiumo. Jokių rimtesnių išsišokimų ar drabužių, tinkamų tik vieną kartą parodyti mados namų klientams. Praktiški žemės spalvų kostiumai, ilgokos palaidinės, odinės detalės, tarsi šviesiais dažais apipilti drabužių kraštai stebino savotiška elegancija, įdomiais pasiūlymais kaip sluoksniuoti skirtingo ilgio drabužius.
JOHN GALLIANO
Mažo žmogaus didelė įtaka. Išradingasis britas Johnas Galliano visad sugeba parinkti netikėtą kolekcijos temą ir sukurti kvapą užgniaužiantį šou. Šįkart pristatymo tema buvo tylusis kinas, ankstyvieji kino industrijos metai, kai pasaulio kinomanus žavėdavo įsimintinas Charlio Chaplino įvaizdis bei humoro jausmas. Tad niekada humoro nestokojančios Galliano kolekcijos tapo ne tik puikia erdve videšimtojo amžiaus pradžios legendai atgaivinti, bet ir tikram teatrališkam šou surenti.
„J.Galliano lygiai toks pat reiklus režisierius kaip ir dizaineris“,-rašė kritikas Tim Blanks. Neveltui mados kūrėjo pristatymai žinomi kaip įspūdingas šviesų spektaklis, pačių įdomiausių dekoracijų buveinė. Šįkart pirmasis ant podiumo pasirodęs „Charlis“ išniro iš už didžiulio mechaninio laikrodžio. Po kurio laiko išvydome ir kuklesnį laikraščių berniuką, treniruotą atletą (na, daugelio modelių pilvo srities raumenys būna tiesiog „nupurkšti“), Londono aristokratą. Retro stiliaus kolekcijoje netrūko įdomių proporcijų (tarsi susitraukęs švarkelis ir didžiulės kelnės), gausybės detalių (kepurės, gėlės, dirželiai, segės, petnešos), antroji kolekcijos dalis pasižymėjo šviesiais audiniais, puikiai sukirptais klasikiniais paltais.
YVES SAINT LAURENT
Kukliai, bet įsimintinai. Turbūt toks buvo šio sezono Yves Saint Laurent mados namų vyrų linijos devizas. Ant podiumo pasirodė vos dvidešimt penkis modelius, tačiau kiekvienas iš jų bylojo, kad dabartinis mados namų dizaineris Stefano Pilati grįžta ten, iš kur kilo pats įkūrėjas Y.S. Laurentas – Šiaurės Afrikos. Tiesa, vietoje Alžyro S.Pilati pasirinko kiek egzotiškesnį ir mažiau pažįstamą kraštą – Maroką.
Tačiau šios kūrybinės kelionės greičiau buvo tiesiog dvasinės. Išlaikęs tradicinį kuklų bei itin „švarų“ mados namų braižą, dizaineris S.Pilati kolekcijoje pritaikė tik tam tikras marokietiškas detales: nedidukes kepures, per liemenį sujuosiamus siluetus, kiek aukštoko liemens platokas kelnes, smėlio spalvą, saikingą raštų naudojimą. Itin sudomino kolekcijoje pristatyti šortų deriniai, sukėlę nemažai diskusijų tarp mados mėgėjų ir kritikų. Vieni liaupsino dizainerį už naują ir įdomų trumpesnį modelį, o kiti priauštaraudami pašaipiai šilką primenančio audinio drabužį vadino „pižama“.
Nuotraukos vogue, style
Bučkis