Šiai vienai paskutinių resort 2012 kolekcijų apžvalgų pasirinkau ketverius mados namus, kurie, mano nuomone, šiuo mados pasauliui sudėtingu ir itin permainingu metu turi daugiausiai įtakos moterų suvokimui apie tai, kaip atrodo šiuolaikinė mada ir kaip ją įlieti į kasdienį garderobą. Kodėl taip manau? Na, atsakymas man ganėtinai akivaizdus tiek pažiūrėjus į „greitosios mados“ tinklų asortimentą, tiek į tai, ką dėvi paprastos gatvėse sutinkamos mados gerbėjos. Jos dievina Alexanderio Wango sportines įprastų siluetų variacijas, švarias Celine mados namų propaguojamo minimalizmo linijas, praktiškas ir hitais tampančias Stellos McCartney idėjas bei Givenchy siūlomą gotišką romantiką ir modernią paryžietiško stiliaus interpretaciją. Visos geriausios šios keturių mados grandų savybės puikiai atsiskleidžia ir naujausiose jų resort kolekcijose, kurias, manau, galima drąsiai vadinti vienomis sėkmingiausių šį sezoną.
Alexander Wang
It merginų numylėtinio „lipduką“ jau ne vienerius metus nešiojantis Niujorko dizaineris Alexanderis Wangas ir toliau tęsia savo šlovingą žygį tyrinėjant sportinių siluetų subtilybes. Jau ne kartą sėmęsis įkvėpimo iš amerikiečių mylimo beisbolo ar net žiemos sporto šakų, šįkart jaunasis genijus, kitąmet atidarysiantis antrą savo prekės ženklo parduotuvę (skelbiama, kad tai bus dviejų aukštų patalpos Pekine), buvo įkvėptas to, kas jam simbolizuoja greitį: plaukikų, dviračių sporto atstovų, maratono bėgikų. Tai puikiai atsispindi ir drabužiuose, kuriems parinkti kontrastingi spalvų deriniai, sportinius primenantys audiniai, itin aptempti (arba kaip tik itin erdvūs) siluetai.
Neginčijami kolekcijos favoritai man šįkart pasirodė žavūs kelnių kostiumėliai, kurie atrodo lyg klasikinio YSL le smoking ir sportinio Stella McCartney for Adidas hibridai. Jų švarkelius dizaineris siuvo iš kelių sluoksnių standaus audinio, o kelnėms parinko vadinamąjį parašiutinį šilką. Žinoma, tokius komplektus būtų sunkoka įsivaizduoti griežtoje ofiso aplinkoje, tačiau Vogue ar Elle redakcijų koridoriuoje, spėju, kažką panašaus merginos tikrai dėvės.
Kolekcijos apžvalgos pabaigai palikau vieną šypseną keliančią paties dizainerio citatą: „Augdamas pats, nors ir keista, sportu visiškai nesidomėjau, tad gal dėl to jis mane dabar ir intriguoja – sportinių drabužių technologijos vystosi itin greitai, o tai mane visad žavėjo.“
Givenchy
Rodos, italas Givenchy mados namų kūrėjas Riccardo Tisci visiškai pamiršo dar neseniai visus kūrinius puošusį gotikinį stilių ir pasidavė sportinio stiliaus bei grafikos kombinavimo madai. Mažiau dramos, daugiau komercinės mados įgeidžius atitinkančių siluetų? Na, gal ir taip, tačiau sakyti, jog naujoji R.Tisci kryptis yra prasta ar nuvilianti, tiesiog nesiverčia liežuvis.
Rudens ir žiemos kolekcijoje dar nagrinėjęs beisbolo motyvus ir parkėlęs juos ant juodo audinio pamato, šįkart dizaineris juodos spalvos tarsi sąmoningai vengė ir ją įliejo tik į keletą modelių – kolekcijoje vyravo chaki, smėlinė, violetinė, ryški rausva spalvos, tarpusavyje sukūrusios puikios resort sezonui tinkamus derinius. Nors daugelis mano, jog kaleidoskopinius vaizdus primenantys gėlių ornamentai tėra praeitos kolekcijos reliktas (prisiminkite rudens kolekcijų sukneles su mėlynai violetinėmis ir geltonomis gėlėmis), R.Tisci vis tik tvirtina, jog jį įkvėpė tradicinis ryškus banglentininkų stilius.
Kalbant apie pačius siluetus reikėtų paminėti, jog stulbinantis aštrumas ir kirpimo tikslumas tikrai niekur nedingo – kiekvieni marškiniai, suknelė ar sijonas turi savitą „charakterį“, o nepriekaištingas sluoksniavimas ir naujiena tapęs skliautus ir kolonas primenantis sijonų modelis patvirtina, jog R.Tisci savito braižo neišsižada.
Stella McCartney
Išties ne veltui šios britų dizainerės pristatymus apžvalgininkas Timas Blanksas yra pavadinęs „feel-good show of the season“ – Stellos McCartney rengiami tiek ready-to-wear, tiek resort/pre-fall šou visad spinduliuoja šaltam mados pasauliui nebūdingu draugiškumu bei žavi neformalia aplinka. Kaip jai tai pavyksta? Na, pirmosiose pristatymų eilėse visad sėdi tik ištikimiausi pačios dizainerės draugai ir šeimos nariai (vieta visuomet rezervuota ir serui Polui McCartney), o tarpsezoninių kolekcijų demonstracijos vyksta ne vadinamuosiuose showroom’uose ar ant podiumo. Galima sakyti, jos labiau primena sodo vakarėlius, kur manekenės, vilkinčios naujausiais drabužiais, įsilieja į bendrą dizainerės draugų ir apžvalgininkų ratą bei kolekciją demonstruoja „gyvai“, tai yra parodo, jog šis kūrinys puikiai atrodo ne tik ant podiumo.
Šįkart resort kolekcijos vakarėlis vyko St.Luke’s sode Vest Vilidže (Niujorkas), kur dizainerės modeliai žaidė kriketą ir stalo tenisą, o svečiams kūrėja asmeniškai pristatė kiekvieną kolekcijos detalę. Itin žaismingai atrodė ten pat išdėlioti naujieji aksesuarai, kuriuos apžiūrėti ir pasimatuoti galėjo kiekviena viešnia.
Kalbant apie pačią kolekciją norėtųsi pabrėžti, jog išskirtinai įdomia pavadinti jos nebūtų galima, tačiau ypač praktiška ir traukiančia akį – taip. „Resort sezonas suteikia laisvę daug ką išmėginti, nesijaučiu tarsi kontroliuojama. Skirtingiems žmonėms galiu pristatyti skirtingus dalykus ir to nebijoti“,- pasakojo kūrėja. Ir iš tiesų – tai kolekcija, kur kažką mielo sau rasti gali kiekviena pirkėja. Pradedant dailaus silueto kostiumėliais (tendencija!) ir baigiant ryškiaspalvių raštų suknelėmis, kiekviename derinyje randu kažką, ką matyti norėčiau ir savo spintoje. Paprasta, žavu, tačiau ir neabejotinai pelninga.
Aksesuarai
Celine
Paneigti Celine kulto egzistavimą šiomis dienomis būtų sunku… Atsivertus bet kokį mados leidinį ar peržiūrėjus kokį populiaresnį mados tinklaraštį būtinai pamatysite nors vieną trapecijos formos Celine ženklu pažymėtą rankinę, platforminius batelius ar neįtikėtinai dailų paprasčiausio dizaino švarką. Ir visą šį kultą pradėjo ne kas kitas, o smulkioji mados virtuozė amerikietė Phoebe Philo, nuo kurios atėjimo į šiuos Paryžiaus mados namus ir pagausėjo minimalizmo šalininkų gretos.
Tačiau ši resort kolekcija iš dalies atrodo nebūdinga jau savotišką vizitinę minimalizmo kortelę turintiems mados namams. Gausus sluoksniavimas, netikėti ryškių spalvų ir ornamentų intarpai, audinių maišymas ir įvairūs kontrastai iki šiol P.Philo kolekcijose būdavo reti svečiai, tačiau šįkart, rodos, matome ganėtinai įdomią išimtį. Tiesa, pagrindinis braižas vis tik išliko – kolekcijos linijos atrodo lyg nuotraukoje nubrėžtos su liniuotės pagalba, kai kurie drabužiai tarsi pasiskolinti iš vyriškio spintos (t.y. modeliui kiek per dideli, tačiau atrodantys puikiai).
Jei nuoširdžiai, ši kolekcija sukelia dvejopus jausmus, nes dalis modelių atrodo gan atstumiantys (keistai sluoksniuoti ar tiesiog neišbaigti), o dėl kitos dalies būtų galima ir pusę turto paaukoti. Žinoma, tarpsezoniniai darbai yra tinkamiausias metas eksperimentams, nes galima greičiau pamatyti klientų reakciją į naują siūlomą kryptį, tačiau šis P.Philo bandymas ganėtinai keistas.
Nuotraukos style.com, vogue.com, zimbio
Bučkis